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    但凡有中国人的地方，每到过年，餐桌上总会有一盘饺子。尤其在中国北方，除夕夜里，窗外鞭炮声声，屋里灯光暖人，锅里热气腾腾，把心愿与祝福，都包进那薄薄的饺子皮中，红红的火苗滚开的水，煮一锅滋味悠长的饺子，就是一个喜悦的新年。

    离开故乡到他乡，才知道还有荠菜和茴香也可以做饺子馅儿，甚至还有西红柿鸡蛋馅儿。在西安上班的时候，车间里有个叫朱西玲的师傅，让我教她女儿功课，每次上完课，她总会做一顿牛肉馅的饺子来招待我。朱师的饺子，真是皮薄馅大，非常好吃，我一吃一大盘。所以至今我都以吃到珍馐般的心情怀念。同样是饺子，我一同事，就不以为然。同事是广东人，太太是北京人，爱吃饺子，他不理解，就是一堆碎菜和碎肉和在一起，用面包起来，哪里有那么好吃？他不知道的是，饺子的文章，就是馅料上的花样百转。猪肉白菜馅，羊肉大葱馅，韭菜鸡蛋馅，随便一种，经过刀切，调味，搅拌，封包，蒸煮之后就成了一道趣在其中、味在其中的美食。查阅饺子馅的配方，众多的花样中，都有外国人包中国饺子拿一个整鹌鹑蛋和巧克力当馅儿的，却唯独没有麻腐馅儿，所以我推断。只有我的故乡民勤才有麻腐馅儿饺子。

麻腐的取名，应该来自豆腐。豆腐是黄豆做的，麻腐则是麻籽儿做的。做法的共同之处就是，将原料碾碎，放水里溶开，用细网锣将渣皮隔出来，把酱汁倒进锅里，小火慢热，让锅慢慢开，看到锅开，就在水开处一点一点地加冷水，待麻腐凝结成块，漂浮到水面说上，水变清时，用笊篱将麻腐控水捞出。如果是豆腐，这时候要压成块，麻腐则不用，直接放到案板上，将事前煮熟的土豆，剥皮，切碎，掺进去，加大葱末，调盐拌匀，就成了麻腐馅儿了。麻腐馅儿可荤可素，比如我婆婆家，喜欢素馅儿，所以拌的馅儿就简单。但是娘家的人爱吃肉，每次拌饺子馅儿，就会炒一大锅碎肉，拌进麻腐里，这就是肉麻腐馅儿了。麻籽儿富含油脂，本来是用来榨油的，但在饥荒年代，饭食中缺肉少油，就把麻籽儿做成麻腐，以此来补充油水。现在生活条件好了，猪肉、羊肉随时就能吃上，包饺子不一定用麻腐了。但是因为特殊的香味，麻腐饺子，作为过年的传统，保留了下来。所以点麻腐，拌饺子馅儿，往往是在扫了房，做完年馍馍，临近过年的几天。一次拌一大盆，把整个过年的饺子馅儿都准备好，放在没生火的屋子里冻着，随吃随取。

民勤人擀饺子皮，不是一张一张地擀的，而是把一大团面擀成一大张，再用一个圆形的铁圈，放在面皮上一按，裁剪下来一个个的饺子皮。这样做的饺子皮，有个缺点是中间和周围薄厚一致，所以捏饺子的时候，容易破肚皮儿。

我的三嫂很能干，会用小擀杖擀小张的饺子皮，她嫁到我家之后，我们家就彻底地改变了擀饺子皮的方法，她一人擀皮儿，能供得上我们全家人包。我父亲爱吃饺子，也是包饺子行家，他包饺子是将盛好馅儿的饺子皮放在弯曲的食指上，然后用两个大拇指并排往下一压，一个像弥勒佛大肚腩的饺子就成型了。三嫂擀皮儿和父亲包饺子的方法，我都学会了，作为一项技能，能自如地应付生活。但是，那麻腐馅儿却始终是个惦记。所以，当年味儿渐浓时，我便想起那些年我们家包麻腐饺子的情景：父亲和母亲坐在热炕上包，包好的饺子，弥勒佛样式的一排，耳朵样式的一排，有秩序地摆在菜板上。三嫂在结满冰花的窗前案板上擀饺子皮，擀好一摞，就递过来。孩子们则一会儿进来，一会儿出去，忙着他们鞭炮的事儿。窗外，火红的太阳照亮了西墙，过年了，麻雀们也高兴，在枣树枝上跳上跳下，叽叽喳喳的没个落处。